中秋節來臨，人在倫敦倍思親。這時想到去外面下館子，要找一家中餐廳，不光能飽口福，也能治愈內心。
最近剛巧在讀黃震球（Andrew Wong）為《East Side Voices》（一本今年出版的書，探索不列顛的東亞和東南亞人身份的散文集）寫的文字。這位英國目前惟一擁有米其林二星中餐廳的餐廳主理人和廚師，描述他在與英國人類學家Mukta Das的交往中悟到：食物的滋味離不開化學反應與文化底蘊。他在書中發問：美國和英國分別在19世紀末和20世紀初已開有中餐廳，但發展到今天，這擁有三千年歷史的精細烹飪之道，在英美依然被許多人視為等同于難登大雅之堂的快餐，是很多人在喝到不省人事顧不上味蕾快感時用來填肚子的廉價食物。怎么會這樣？
同樣身在倫敦，這段文字令我陷入片刻執迷。第二天我剛好約了黃震球。他說談不上“使命感”，但希望去改變英國人對中餐的觀念，這確實是自己的一個興趣。
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