觀眾過去到時裝秀場就是為了欣賞時裝，如今去的目的是希望顯擺自己的行頭。上世紀80年代，記錄都市街頭時尚開始起步，當時《i-D》之類的時尚雜志就開始記錄街頭巷尾年輕人的穿著行頭。然而，如今的街拍對象出頭露面的目的并非是成為攝影師的抓拍目標；他們在距離秀場舉辦地5、6米的地方走下專車，故意放慢腳步，經常自拍造型或是與身穿同樣行頭的好友閑聊。他們的穿著也不再寒酸：這些街拍明星往往身著最新款的名牌服裝拋頭露面，這些時裝有時只比T型臺上剛亮相的晚區區幾個小時。這對于時尚品牌來說是福音，對于那些腦瓜靈光的時尚愛好者更是如此，他們利用自己青睞鮮明格紋印花裝(clashing print)以及牛仔單品疊穿(double denim)的穿著方式而大獲其利。
時尚界保守人士或許會把街頭時尚貶稱為秀場外圍逐漸增多的“雜?！倍眩?，無論是簽約品牌出任形象大使、在社交媒體上進行付費廣告宣傳，還是推出自己的時裝系列以及品牌合作共建，這股潮流的引領者都從中大獲其利。街頭時尚的興起甚至讓各色人物參與代言的廣告戰變本加厲。2012年，J Crew聘請《Tank》雜志總裁兼時尚總監卡洛琳?伊莎(Caroline Issa)、設計師朱麗婭?薩爾-加莫娃(Julia Sarr-Jamois)以及法國記者穆扎(Virginie Mouzat)出任廣告片主角，算是開了這種合作風潮之先河。去年，“Tod’s Band”廣告片聘請了15位名人與時裝秀常客，其中就包括嵐莉??？怂?海明威 (Langley Fox Hemingway)、Mae Lapres 以及Julia Restoin Roitfeld；而蔻依(Chloé)目前則在社交媒體上以#ChloeGirls#的標簽號推介自己的手袋與配飾。高調張揚如今比以往任何時候都要有利可圖。
不僅街頭時尚明星能大肆掙錢，很多街拍攝影師也因此坐收漁利，其中就包括湯米?托恩（Tommy Ton，他為康泰納仕(Condé Nast)以及自己的網站tommyton.com提供照片）、把自己博客The Sartorialist結冊出版的斯科特?舒曼(Scott Schuman)、《Vogue》特約編輯Phil Oh（又稱街拍潮人(Street Peeper)）、以及創建Le 21ème網站的Adam Katz Sinding。